数码相机是很多人拍照留念的设备。为了拍出更美的照片，我们需要更高的技巧。以下是边肖分享的数码相机摄影技巧。让我们来看看。
数码相机的拍摄技巧
1.快门延迟
要想拍出好照片，你首先要知道你的相机的功能以及如何操作。快门一按下，数码相机就没有反应。这是快门延迟。市面上的数码相机快门滞后一般在0.5s-2s之间。不要小看这区区一两秒，它会对照片产生很大的影响。
2.如何拍出清晰的照片？
大家经常遇到的问题可能是图片模糊。除了相机的故障，我相信是拍照时相机震动造成的，所以拍摄时要避免相机抖动。一般左手持机，手肘压胸，或者让身体靠在稳定的物体上。
晚上拍照，用长焦镜头的时候，一定要用三脚架，避免照片模糊。平稳而轻柔地按下快门。轻松拍照。调整好呼吸后，屏住呼吸，拍照。
手动拍照的理想快门速度是1/60s，这是手握相机不晃动的安全快门，虽然有些人在1/30s甚至1/15s仍能握得很稳。不过以上1/60s只针对普通焦距。如果使用长焦距，这个1/60s可能就派不上用场了。我在一本杂志上看到，最理想最安全的快门速度是1/焦距的距离。即如果使用200mm的长焦距，安全快门速度为1/200s，以此类推。所以最好用长焦距慢快门的三脚架。
很多时候，我们看相机液晶上的照片，发现没有问题，但是上传到电脑上，却发现照片模糊了。这是因为LCD显示器的尺寸是相关的。要克服这个问题，可以使用缩放功能查看照片，以免日后后悔。记住，不要太依赖液晶。
3.把太阳放在身后
是光影的完美结合，拍摄时需要有足够的光线照亮拍摄对象。最简单的方法就是让太阳在你身后，有一定的偏移量。光线可以照亮主体，使其色彩和阴影变亮，轻微的偏差可以产生一些阴影来表现物体的质感和立体感。有一点需要注意的是，拍照的时候不要加上自己的影子。
但是这种方法在烈日下拍摄人像效果并不好。主角的表情会因为烈日暴晒而不自然。
4.拍摄风格和角度的选择。
一般来说，有两种握法：人像或风景。拍出来的效果也不一样。垂直摄影可以强调主体的高度(比如拍摄一片森林)，水平摄影可以强调主体的宽度(比如拍摄一条连续的山脉)。
拍摄时，试着向前、向后、左右各走一步，或者从更高或更低的角度拍摄，你会发现，这小小的差别，对照片的影响会如此之大。
5.克服红眼
首先我理解为什么会有红眼：人的眼睛在暗光下，瞳孔会扩张，闪光灯的强光突然打开，瞳孔无法收缩，这样强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会被摄像头捕捉到，形成红眼。
现在很多相机的闪光灯都有去红眼设置。其实说白了就是在相机快门打开之前，闪光灯闪几下让眼睛适应闪光灯的强光，迫使瞳孔收缩，然后拍摄。
虽然这样可以解决红眼，但并不是一个完美的方法。
第一，会减少红眼，但不一定能完全去除。
第二，人可能会有不自然的表情。
第三，照片很可能会模糊。
最有效也是最好的解决方法就是事后用照片修改软件进行修改，这是数码相机的优势。
6、第三法则
现在相机完全可以控制测光，对焦，曝光等等。然而，相机唯一不能做的就是为我们构图。
在这个原则下，我们可以把一张照片分成上下左右三等份，然后把摄影的主体放在其中一个交叉点上。比如想拍特写的时候，可以把最想表现的部分(人的眼睛，花的花蕊等。)在某个路口。如果是大尺度的风景照，可以把地平线或者海平面放在上三分之一或者下三分之一，看你想表现什么主题。
第三幅油画的这个规律，几百年前就出现了。这个原则主张不要把主题放在画面中央。我们把照片分成上下左右三等份，然后把我们要拍的主体放在这两条线的交点或附近。这种表达方式让我们的照片看起来不那么无聊。
除了人物，风景也是如此。我们可以把横线放在照片的上三分之一或者下三分之一。
7.孔
相机镜头里有一组重叠的金属叶片。这些叶片是传感器，用于控制有多少光线可以穿过镜头进入机身。叶片的开关大小和开关时间决定了照片的曝光，也产生了相机的光圈和速度。
光圈会影响曝光和景深。f的数值越大，光圈越小。
的完整结束值如下
f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64
市面上常见数码相机的光圈f值通常在f 2.8-F16之间。
光圈值每向上或向下跳一格，曝光就会翻倍或减半。
8.快门速度)ISO
快门速度由金属叶片的打开和关闭时间决定。一般来说，快门的时间范围越大越好。低快门更适合拍夜景或者营造“动”的感觉。高速快门，适合拍摄运动物体或创造“静止”的感觉。
和光圈一样，每次快门速度上下跳动，曝光就会翻倍或减半。
基本快门速度如下
1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒
还有快门速度比较慢的，慢门8s，4s，2s，1s。
一般数码相机的快门在8s到1/2000s之间。
调整ISO可以增加照片的亮度，但也会增加照片的噪点。在P模式下，用各种ISO组合拍照。p模式允许相机自行调节快门和光圈，以保持相同的亮度，这样你就可以看到各种ISO设置的噪点差异。
数码相机人像摄影技巧
1.保持相机稳定
很多新手根本不把这个放在心上，结果拍出来的照片经常显得模糊不清。保持相机的稳定性是获得清晰照片的必要条件。如果照片不清晰，无论你的灯光多么精致，构图多么严谨，都只会得到一片废铁。
三脚架可以用来保持相机稳定，但在拍摄时缺乏灵活性，除了晚上我们很少使用。保持相机稳定还是有一些技巧的。首先当然是你要拿稳相机。另外，按快门前先深呼吸，然后屏住呼吸，直到快门松开。这个方法很有用，可以有效减少手震。这是在车展上拍的照片。虽然光照很差，但是因为这种方法还是保持了很好的稳定性。
现在有一些消费数码相机具有图像稳定器的功能，如松下的FZ10和FX5，佳能的S1IS，美能达的A1等。它们的图像稳定器性能可以帮助您有效地减少相机抖动。
二。暴露
准确的曝光是摄影中最难的因素之一，也是照片成败的关键。
好在现在所有的数码相机都有自动测光功能，一般数码相机的测光也很准，大多数情况下都能让照片得到准确的曝光。不过有些情况还是值得关注的。比如光线比较强的时候，就要考虑到照片可能会局部曝光过度，因为大多数情况下，人的光照程度是不均匀的，有的地方总是很暗，有的地方很亮。一般数码相机采用的是平均测光法，这种方法是根据画面各个区域的平均亮度来进行测光的，这也是为什么新手拍的一些照片会出现过曝的情况，比如下面这张图，由于光照太强，部分过曝。
在这种情况下，我们可以按照“欠比过好”的原则对照片进行曝光，因为即使照片曝光不足，我们也可以在电脑中进行适当的调整。相反，如果照片曝光过度，就很难保存。
曝光控制可以通过相机曝光补偿来实现。此外，部分相机还具有点测光功能，掌握点测光技巧更容易获得准确的曝光照片。但点测光技巧并不容易掌握，否则其他照片会出现严重过曝或严重欠曝的情况。这里建议初学者在遇到强光时适当调整曝光补偿，避免曝光过度。
三。景深
景深大的照片可以模糊背景，突出人物的主体。而数码相机的CCD传感器太小，通常在1/2.7英寸到1/1.7英寸之间，即使是大光圈也很难获得模糊的景深。
但是别忘了，景深不仅和光圈有关，相机的焦距也会影响景深。焦距越长，景深越浅。如果使用10倍甚至12倍大变焦的数码相机，获得良好的景深并不困难。当然，很多消费级数码相机只有3倍变焦功能。这时候可以选择一个背景空旷的地方进行拍摄，让人物背后有足够的空间。然后配合数码相机的长焦段进行拍摄，这样可以得到不错的效果。下面是长焦王FZ10拍摄的图片。你看，消费级数码相机也能得到满意的效果！
以上提到的只是针对消费级数码相机缺点的一些解决方案。掌握这些知识可以为你建立良好的摄影基础。当然，要拍出好照片，离不开过硬的摄影技术。对于初学者来说，需要在构图、灯光、拍摄角度、与人物互动等方面好好练习！
数码相机摄影的基本技巧
1.浏览说明
很多用户不喜欢厚重复杂的产品说明书，一般喜欢在购买数码相机后自己摸索。当然，在摸索的过程中会有一些惊喜，但这需要大量的时间，你不可能在最短的时间内系统地了解你的产品的特点；如果在操作前阅读说明书，也可以避免一些错误的操作。所以初次接触新品，要先简单浏览一下厂家为大家整理的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单和功能。如果以后什么都不知道，也可以翻一翻，会有收获的。
2.图像格式的合理选择
众所周知，数码照片的质量与像素(分辨率)有关。像素越高，图像质量越好。根据实际情况，200万像素的数码相机与1200 dpi扫描仪的数字图像捕捉能力大致相当，而600万像素的数码相机则可视为与2400 dpi扫描仪处于同一水平。如果只使用普通平台扫描仪对照片进行数字化处理，那么数码相机可以轻松胜过只有200-300万像素的35 mm相机。但如果输出4'x6 'A6左右，使用2-3亿万象元素就能满足普通人的需求。但如果只是电脑用的72 dpi显示器，要求就更低了，分辨率1024X768，也就80万像素左右，任何200万级别的DC都可以轻松应对。因为数码相机的存储空间有限，所以要因地制宜的选择分辨率，比如：仅限PC，我的索尼DSC-S75一般用1280X960如果应用于打印，一般为1600X1200当然，拍生活照的时候用的是2048X1536。要求不高的时候，压缩标准也采用STANDARD，比FINE的压缩标准多存储一半的图片！
3.作文与思考
对于对摄影有一定了解的用户来说，他们都清楚地明白构图准确的重要性。比如不拍特写，一般要把主体放在画面的1/3，同时尽量避开杂乱的背景，从特殊的角度拍摄，尽量捕捉物体的细节和个性。用一些斜线或者曲线来构图背景，会让整个画面看起来更加生动。
另外，要善于用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它是通过透视关系(即以光影的造型效果为参照物)来表现空间感的，与立体的人眼从两个不同的角度观察事物是不同的。但是现在的数码相机大多都是直视型的LCD取景屏，视野比都在90%以上，有的接近100%，比如S75，99%。我们可以直接观察空间感和距离感是否足够，及时做出调整。不过一般数码相机的LCD分辨率都比较低，清晰度普遍不尽如人意，但是笔对S75还是比较满意的。但你也不能迷信它，因为实际操作中发现，LCD中曝光略有过曝，电脑显示中曝光测量恰到好处。这也是为什么有些用户拍出来的照片总是很暗淡的原因。而且液晶的功耗一直是让‘色友’们头疼的问题，所以很多‘色友’在拍摄时还是习惯使用光学取景器，考虑到光学取景器的视场率只有80%-90%，拍摄特写时切记离轴！当然，如果你想拍出一幅壮观的画面，你必须闭上一只眼睛，用拇指和食指搭建一个‘框架’，把眼前的景象想象成印在书上或挂在墙上的一幅画.
总之，相机是拍摄的终点，前面的过程才是关键。
4.不要迷信DC自动模式。
首先，与传统相机的另一个最大区别是DC有白平衡。这和传统摄影中的色温有些类似，也正是因为新手不注意这种白平衡，才会产生偏色。DC一般提供四种模式：自动模式、室内模式、室外模式和手动模式。新手信任AUTO，但往往拍出来的照片偏向某一种颜色，只要我们密切关注液晶取景器就能看出来。当我们刚刚拍摄了某个物体，这个物体一般是偏向于某个颜色的。如果是蓝色，DC的白平衡会自动偏向蓝色，拍摄其他物体时自然也会偏向蓝色。虽然这一点会在LCD上有所体现，但初学者一般不会注意到。同时，有些模式并不完善。比如索尼的DC在室内模式下就有‘蓝色综合症’的状态，所以我们最好尽量使用手动白平衡。而且要密切关注LCD的颜色变化。一发现白的不是白的，就要重新点亮白的物体，修正白平衡。此外，部分数码相机还具备自动封闭式白平衡功能，记录准确的色彩信息。
其次是光圈和快门的控制。建议有手动模式的话也要用手动模式，因为通常自动模式拍出来的照片比较暗淡，特别是在窗口，噪点多。因为在室内拍摄时，DC会自动提高ISO值。比如索尼DSC-F505V在室内一般达到282左右，感光度与画质成反比，即等效感光度越高，画质越差。这与传统感光材料的特性类似，但在数码相机中更为明显。因为在传统摄影中，我们通过选择不同感光度的胶片或者通过‘提速增感’来改变拍摄时的感光度，而数码相机做不到这一点。只能通过提高CCD的灵敏度和电路的增益来提高CCD的响应速度，也就是以牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样会产生一个信号噪声问题，最终在画面上留下痕迹，很像传统高感光度胶片的粗颗粒。所以用数码相机拍摄时，如果想获得好的成像质量，就要选择尽可能低的等效感光度，或者直接固定在最小值。
再次，DC有微距模式，数码相机的广角普遍较大，达到F2.0左右，自动模式下相机程序也倾向于使用更大的光圈，以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，相机镜头的收缩距离最大光圈一般是两步左右，才能拍出最好的照片。尤其是微距模式，比如索尼DSC-S75，在拍摄一些手机按键时，只有中间部分清晰细腻，外围略显模糊。所以我们最好使用光圈前置或者全手动模式，用更小的光圈来放大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以尽量提高环境亮度，让相机自动选择更小的光圈或者使用闪光灯，画质也能得到提升。
5.正确使用灯光，对着灯光说话。
光是摄影的灵魂。所以要注意光的变化，不仅要注意光的强度，还要注意光的方向，用心与之交谈。比如夕阳把夕阳染成红色，象征浪漫；黑暗的天空呈现冷灰色调，象征忧郁；一束阳光从阴凉处移开，折射出一种快乐愉悦的心情。
辨别光线的强度
硬调光通常由单个光源发出，如太阳、聚光灯、闪光灯或单个灯泡。在这种灯光下，拍摄对象的对比度很大，细节和质感都很突出。你可以用这种光来获得纪录片的效果。
相反，漫射光产生柔和的光。室内间接采光，室外遮阳，阴天都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄人像和安静的室外风景是非常理想的。
注意光线的角度
随着光线角度的不同，被摄物体的质感会相应加强或减弱，被摄物体的形状会被突出或淡化。照片的基调是快乐还是忧郁，也会根据用光的角度而有所不同。从相机上方或后方投射的光线(通常称为正面光)会减少拍摄对象的层次感，因为正面光不利于营造高光和阴影。比较好的选择是让光源偏向一侧，与被摄体成45度左右角度的侧光可以很好的表现被摄体的形状和细节。
当光线来自被摄体后面，正对着相机时，会产生逆光。这个物体在逆光下显得很有戏剧性。拍摄人像时，背光会在人物头发边缘产生美丽的轮廓光。对比度大的背光可以产生剪影效果。
数码相机的摄影技巧
在传统摄影中，一个不容忽视且不易掌握的色温问题，在数码相机中已经不存在了，因为数码相机可以通过白平衡来调节，不需要考虑光源和负片的色温关系。这是数码相机的另一个优点。
相比传统感光材料，尤其是新型染料基感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，因此拍摄时准确曝光仍是数码相机获得良好画质的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，室内拍摄尤为重要。所以我们在室内拍摄的时候，在室外无法照明的情况下，尽量使用闪光灯。
6.几个误解
习惯使用紫外线过滤器
对于传统摄影师来说，UV镜是必需品之一。但由于DC光敏范围向长波长端偏移，对红光和红外光敏感，对蓝紫光(尤其是紫外光)不敏感。所以数码相机加个UV镜并不会得到预期的有益效果，光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以只是，紫外线没必要。
三脚架已经是过去式了。
不要以为三脚架除了专业摄影师或者热心摄影师，就没有数码相机的位置了。因为要拍出清晰的图像，就必须把相机握得很稳，哪怕是最轻微的抖动都会造成图像模糊，而我们往往对这种结果很无奈，也无法通过后期制作来消除这种影响。
当然，普通胶片相机也存在这个问题。但由于数码相机感光度低，需要一系列电路处理，所以存在快门延迟的问题。比如S75的快门延迟将近0.1S，这就比胶卷快的胶片相机需要更长的曝光时间，尤其是光线弱的时候。为了稳定相机，拍摄时尽量夹住手肘，放在额头这个人最稳定的部位，轻轻按下快门。但最好的方法是将相机安装在三脚架上，或者放在桌子、柜台或其他固定物体上。尤其是拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会获得更好的拍摄效果。
忽略后处理
只有少数用数码相机拍摄的数码影像看起来很完美，而事实上，普通胶片相机也是如此。当然，数码影像的好处是可以后期处理，但有人会认为它失去了真正意义上的‘保真’。其实还是在摄影创作的基础上，通过创意构思，运用各种数字技术对摄影素材进行优化或组合，从而把平淡无奇的东西变成神奇的再创作艺术作品。
只要恰当地使用图像编辑工具，比如PHOTOSHOP，就可以让那些并不出众的照片变得相当标准。可以使曝光不足的图像变亮，校正色彩平衡，裁剪掉令人分心的背景，遮盖一些小缺陷(如反射光引起的热点)，甚至可以将多张照片或图像组合在一起(见图)。能够编辑照片是数码相机拍摄的主要优势之一。
7.知识在应用中体现价值——应用在于实践。
不一定要‘一专多能’，但一定要‘一专多能’，数码摄影也不例外。所以，在不同的光照条件下，尽可能多拍些照片。拍摄时，注意拍摄时使用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看在什么条件下哪个设置是最好的。专业摄影师在拍照的时候总是会对同一个图像进行多次拍摄，我们每次改变拍摄角度或者曝光时间等设置都要这样做。大多数数码相机都有液晶屏，使用它你可以很容易地观察和删除你不喜欢的图像，所以你不必担心由于'过度拍摄'而导致的存储不足，只需随意使用各种曝光拍摄图像，这样最终至少会获得一张好照片。
