拍照有很多技巧，有相当一部分是相机设置。只有掌握了设置相机的技巧，才能拍出更好的照片。以下是边肖分享的数码相机设置技巧的五个误区。让我们来看看。
数码相机设置技巧的五大误区
白色增加黑色，降低安全性。
相信很多人都听说过增白减黑的技术。这是一个用来调整曝光的专业术语，意思是在亮的地方增加曝光，在暗的地方减少曝光。字面解释没错，但如果在实际拍摄中盲目遵循这个原则，就会出现问题。
白色的增加和黑色的减少与相机测光的数据有关。我们知道相机测光的标准是18%灰度，相当于人眼观看时感觉不到亮或暗的亮度。一般来说，相机给出的曝光值，当曝光指标为0时，就是18%灰度的亮度水平。曝光指标0以上为灰色，亮度大于18%，小于0为灰色，亮度小于18%。
因为相机有这样的曝光特性，在拍摄黑暗场景时，相机会自动将亮度提高到18%的灰度，在拍摄明亮环境时，相机会自动将曝光降低到18%的灰度。但是一张照片里暗的地方应该是暗的，亮的地方也应该是亮的。一直用曝光表指向零的曝光值拍摄，得到的照片无论黑白处都会显示灰色。这一点在拍摄雪景时尤为明显。当雪暴露在灰色时，它会看起来很脏。
因此，增白减黑就是在拍摄明亮场景时增加曝光，使明亮部分恢复其应有的明亮曝光，而在拍摄黑暗场景时减少曝光，使黑色部分不变灰，恢复物体本来的颜色。
这个道理没有错，但是数码相机上的测光模式明显比胶片时代多了很多。在不同的测光模式下，增白减黑的规律会有不同的表现，让人觉得莫名其妙。另外，如果遇到高反差的环境，增白减黑就更无力了。如果你坚持这个规律去拍摄，最终会对摄影望而却步。
有各种各样的情况，主要是相机的宽容度与人眼相差太远，只能在亮部和暗部之间选择。平均测光下最好用增白减黑的操作原理。在高反差拍摄时，增加白色和减少黑色可能无法满足您的拍摄要求。此时使用手动曝光，认真考虑拍摄效果，决定保留亮部还是暗部，再调整相机曝光值，以获得较大的背光效果或剪影效果。
有了光学防抖，一切都会好的。
有了光学防抖，拍照就不会抖动了。这是厂家宣传的，消费者也是。光学防抖确实挽救了很多以前模糊的情况，但是光学防抖不是万能的。即使有光学防抖设备，还是会有很多抖动的照片。
光学防抖，无论是镜头防抖还是传感器防抖，都有防止机身抖动导致照片模糊的功能，对慢速快门下的拍摄有奇效。注意，这是为了防止相机抖动导致拍照失败，也就是说使用了不能减少你手抖的坏习惯，但是会在一定程度上减少这种影响。所以，照片模糊最根本的问题就是手抖。光学防抖可以减少这种影响，但是如果抖得太厉害就没救了。
还有一点，厂商的防抖水平通常相当于增加了多少曝光步。比如现在快门速度是1/10s，第三步是1/80快门速度。如果你拿着相机1/10s，在1/80s的快门速度下不会出现这种情况，说明这个防抖功能对你起作用了。如果1/80s相机还是不稳定，还是会发生。
关于快门速度和手持稳定性的关系有一个说法是安全快门应该等于镜头焦距两倍的倒数，也就是说使用50mm镜头时安全快门是1/100s，也就是说使用1/100s甚至更快的快门可以保证你的拍摄不会因为手抖而模糊。但其实还是因人而异。毕竟，对于双手颤抖的人来说，一切都是那么艰难。
另外，光学防抖是主动修正相机抖动造成的模糊的功能，所以在使用三脚架时，绝对稳定的机身和光学防抖会干扰正常拍摄，画面可能会变得模糊。所以用三脚架拍摄时，关闭光学防抖功能。
使用快门优先可以保证快门速度
单反和无反光镜相机里有很多专业的档位。除了M档的手动曝光档，还有两种常见的半自动档：A档光圈优先和S档快门优先。与M档相比，A档和S档有两个参数：光圈和快门，其中一个可以自定义，另一个由相机根据测光结果计算。
相比手动挡和自动挡，半自动挡有一定的机动性，操控起来也不困难，所以很多人都喜欢用。但是很多人对S快门的优先功能有一些误解。相对于A档光圈优先，对环境要求更高，所以S档拍不出想要的效果很正常。原因如下。
优先说明快门参数可以自由设置，光圈值由相机自动设置。这让很多人以为快门优先就是可以随意设置快门值。需要抓拍的时候，可以设置高速快门来抓拍想要的东西。但与光圈优先不同，光圈优先在硬件上的瓶颈较少，自动设置的快门参数通常可以从30秒到1/8000秒。无论设置哪种光圈，大部分场景都可以支持相应的快门值。
首选S快门，光圈参数自动设置。如果快门速度设置为高速，则需要环境光和镜头光圈都满足条件。大光圈的优点很多，但是大光圈镜头的价格也很贵。捕捉鸟兽时，快门必须在1/500s以上。在环境光不好的情况下，没有大光圈支持，快门优先拍摄的效果往往曝光不足。
这个时候没必要吐槽S档坑。相机的性能有高有低。毕竟所有产品都有极限，但大光圈更是来之不易，使用快门优先档时更是受限。s档在阳光充足的地方依然可以顺利拍摄。如果想使用限制较少的S档，可以更换更大光圈的镜头来放宽限制。
AF-C功能实现对焦大业
单反和无反光镜相机的对焦方式通常有很多种，可以分为单次对焦和连续自动对焦。这两种对焦功能对应不同的拍摄类型。单焦适用于一般拍摄，主要拍摄静态物体，而连续自动对焦功能则根据厂商声明推荐用于拍摄运动物体。
AF-C就是我们通常所说的连续自动对焦。按下对焦按钮后，相机将启动镜头对焦马达，并保持对焦，直到松开按钮。当图片中的对象移动时，它将保持焦点在该对象上。主要用于捕捉动态对象。
AF-C功能通常与高速连拍相结合，这样在捕捉高速运动物体时，每张照片都能对焦。这是大家对AF-C功能的理解，但实际使用时，连拍的一些照片会出现失焦的情况。这并不是说AF-C的功能肤浅，实际操作不实用，而是说这个功能需要多方面的配合。
厂商所说的对焦性能通常只是指对焦传感器的对焦响应速度，而实际对焦速度是由相机的对焦响应速度和镜头电机的驱动能力决定的。所以AF-C功能失灵很可能是因为镜头电机驱动速度不够，使得镜头无法聚焦在焦平面上，物体已经离开了。
不同类型的单反相机和无反光镜相机的镜头结构不同，电机技术也不同。超声波对焦马达在对焦速度和对焦响应方面更好，而无反光镜相机由于镜头更小，在驱动方面比单反相机更灵活。所以在AF-C功能上，现在的无反光镜相机甚至比单反相机还要好，这也体现在视频拍摄上。
所以AF-C功能的应用更适合拍摄在焦平面附近小范围移动的运动物体，而与镜头水平的运动物体可能会因为移动速度过快而失焦，导致连续对焦功能跟不上物体的移动速度。
单反视频拍摄的自动对焦功能
在视频拍摄中支持自动对焦是相机最基本的要求，但在单反相机中，这个功能经历了漫长的进化过程，似乎还不是很成熟。很多朋友听说单反相机视频效果好，就抢着买。当他们回到家，他们发现这不是一个好的摄像设备。
由于单反相机的对焦原理不同于相机甚至卡片相机，虽然视频拍摄功能已经推出很久了，但是一直没有出现支持连续自动对焦的单反相机。只支持单次对焦的操作，也就是按一次焦点绑定一次焦点，拍摄过程中不会出现连续自动对焦的情况。
现在的单反相机在连续自动对焦的功能上终于有了很大的进步，支持连续自动对焦。但是整体效率不是很高，主要是不同镜头的驱动技术不一样，对焦的方式和相机不一样。所以在使用连续自动对焦时，单反相机的效果还是不如相机或者无反光镜相机。厂商也在不断更新新镜头的驱动电机技术，但毕竟不可能更新所有镜头。由于系统硬件的限制，单反相机并不能一直充分发挥视频连续对焦功能。
显然单反相机不能像摄像机一样拍视频，但是视频效果确实更好。想要获得像摄像机一样的一般体验，要么安装各种相机配件，要么拥有过硬的拍照技能，这些显然不适合普通用户。所以，考虑到要有单反效果和良好的视频拍摄体验，最近比较流行的无反光镜相机比较合适。
总结：无论是凭经验使用相机设置，还是照搬说明书，都难免会出现一些功能上的错误。对于普通用户来说，很难理解这些。这里只能说相机是有极限的。如果超过了极限，就会出现各种各样的问题。而且相机不会像人脑一样分析思考后自动调整参数，这就需要我们更灵敏地感受拍摄环境，用经验来设置相机。
分享合影的拍摄技巧
第一，重点领域的选择
合影时焦点应该在哪里？首先，我们要明白“对焦”其实讲的是“距离”，即被摄体与相机之间的距离之差——同一水平的物体对焦距离相同，所以如果两个人并排站着，我们只需要对其中一个人对焦；但如果有前后排(比如前后排)，就要把焦点放在中间的第二排，这样景深可以覆盖最大范围。
主角平平的时候，只专注其中一个就好。
遇到几排大照片，适合关闭光圈，对中排对焦。
二、光圈的选择
在第一点的后半部分，我们说要把重点放在中间的第二排，以覆盖景深。其实光圈的大小会影响景深的范围。所以如果有很多排的合影(比如6排、7排甚至10排的超大合影)，我们的光圈就需要缩小。前后排越多，光圈会越小。一般会用f/5.6，f/8以下来保证景深。
拍集体照时，光圈会保持在f/5.6-8，保证被摄对象在景深范围内。
第三，对场景光线的考虑
就像拍人像照片一样，光线对照片很重要。拍一般的团体照最重要的是主角清晰，正常曝光。
要想让主角清晰，除了上面说的景深的影响，还要注意快门速度：一般手握的时候要保持安全快门(1/焦距)，如果是拍小孩，就有机会用更快的快门来定格他们的动作。
如果主角曝光正常，要注意两点：测光和iso值。
光度测定
总的来说，如果整个区域都用来测光，问题不大。但如果现场有逆光(也就是太阳光在主角的背面)，我们就需要增加曝光补偿(ev)，让主体有一个正确的曝光。
另一方面，如果很多主角都穿着深色衣服(比如在大学里拍毕业照)，我们就需要降低曝光补偿(-ev)来修正。
闪光灯补光灯
如果合影时场景光线不足，或者想保持背景曝光，可以用闪光灯补光。人群较多时内置闪光灯可能不够用，需要使用火力更强的外置闪光灯，有时甚至要使用几个外置闪光灯才能达到受光一般的效果。使用闪光灯的另一个好处是可以给人像添加“眼光”效果。
让闪光灯融入现场灯光。
许多初学者也害怕使用闪光灯，因为它会使照片变得奇怪。其实你只需要把闪光灯发出的光源和活光的颜色搭配起来，照片就会恢复到平时的颜色！最简单的方法就是根据聚光灯的颜色在闪光灯上加玻璃纸，或者为原厂生产的闪光灯搭配滤色片。比如黄色路灯下可以加浅色的玻璃纸，这样人物接受到的光的颜色会和点光源匹配，不会产生黄底白字的照片！
Iso值
文章开头提到了光圈和快门的设置，所以最后一定要照顾到iso值！当光圈比较小，快门要保持一定的速度时，我们可以调整iso。记住，必要时不要害怕提高iso值。一张清晰但有噪点的照片比一张人物模糊的照片要好，尤其是开着闪光灯的时候。升级iso可以帮助保留背景光源，避免让背景变暗！
数码相机常识
1.相机上感光元件芯片的大小对最终成像效果最重要，而不是图像的数量。比如相机A的感光元件芯片尺寸为1/1.7寸，800张图像，相机B的感光元件芯片尺寸为1/2.3寸，1000万张图像。相机A的成像效果肯定比相机B好.
2.光学变焦倍数最好是3-5倍以上。高倍光学变焦，焦距覆盖面积大，数码变焦的大小不用考虑。(一般来说，这种变焦是在损失画质的前提下达到变焦目标点，没有实用价值)。
3.有没有丰富的手动拍摄功能？没有这个功能，就是全自动相机。在实际拍摄中，针对各种复杂多变的拍摄环境，通过手动调节光圈、快门等参数无法获得准确的曝光，只能通过机内预设的各种拍摄模式来应对各种复杂多变的拍摄环境，尤其是光线条件较差的情况下，尤其是夜间拍摄时，成像效果会差强人意，因此具备全面的手动拍摄功能。拍摄时可以融入更多自己想要的效果，拍摄的乐趣和空间会更大。尤其是拍摄纯夜照时，手动调节曝光、光圈、ISO等参数后，得到的照片画面效果清晰干净，没有任何噪点，这是像夜拍模式的所谓程序模式(俗称傻瓜模式)相机的自动相机拍摄的成像效果无法比拟的。
4.无需考虑ISO参数对家用消费级DC的最大敏感度。实际拍摄中，一般ISO参数在320以下时，照片的画质还可以。如果超过这个参数，照片上会明显出现红绿噪点，严重影响画质(单反相机上要考虑ISO参数的最大感光度)。
5.具有光学防抖功能的相机是首选，具有很高的实用价值，可以显著提高
6.我们不需要太在意相机显示屏的大小和图像数，对实际成像效果没有影响。只是回看拍出来的照片有没有抢眼的区别。相反，大显示屏会消耗更多有限的相机电量。
7.对于家用消费级DC相机，不要太在意有没有广角。广角的话，实际成像效果永远没有想象中的好。没有广角，实际成像效果从来没有想象中那么差。
佳能A2000IS，(佳能A2000IS有6倍光学变焦)，佳能IXUS80，85，870，980，索尼W150，W170，W300，尼康S710，其中佳能IXUS870，索尼W170，尼康S710广角28mm，价格在1300-2500元左右。成像效果略好于带潜望镜镜头的卡片机(如索尼T系列相机)，佳能A2000IS、佳能IXUS80、索尼W150性价比较高。佳能A2000IS，佳能IXUS80，85，870，索尼W150，W170都是全自动相机。在实际拍摄中，针对各种复杂多变的拍摄环境，通过手动调节光圈、快门等参数无法获得准确的曝光，只有各种预设的拍摄模式才能应对各种复杂多变的拍摄环境，尤其是在光线不好的情况下，尤其是夜间拍摄时。
其中索尼W300、佳能IXUS980、尼康S710性能较好。主要优点是感光芯片的CCD尺寸比较大，大约1/1.7英寸。大尺寸感光芯片确实能带来更高质量的成像效果。除了机内各种预拍模式之外，还拥有全面的手动拍摄功能，拍摄时可以更多的融入自己想要的效果。拍摄的乐趣和空间会更大，尤其是拍纯夜照的时候。手动调节曝光、光圈、ISO等参数后，照片的画面效果会清晰干净，没有任何噪点，这是佳能A2000IS、佳能IXUS80、85、870、索尼W150、W170等所谓的程序模式相机像夜间模式(俗称傻瓜模式)的成像效果无法比拟的。
佳能A590IS，A650IS，A720IS，价格在1300-2000元左右，性能也不错。最主要的优势是它们像索尼W300、佳能IXUS980、尼康S710一样拥有全面的手动拍摄功能。佳能A650IS更好，主要优势是感光芯片的CCD尺寸比较大，1/1.7寸。12亿以上高像数的大尺寸感光芯片，确实能带来更高质量的成像效果。索尼H系列和佳能博秀系列长焦机价格在1800-3000元左右，10倍以上的高倍率光学变焦，焦距覆盖面积大，基本可以一镜走遍全球，具备全面的手动拍摄功能。拍摄时还可以融入更多你想要的效果，拍摄的乐趣和空间都会增加。
补充：注重外观选择索尼T系列，价格在1400-2500元左右，精致、时尚、美观。不过T系列都是全自动相机，注重成像效果。这种带潜望镜镜头的卡片机不太理想。佳能推出的几款新机型，像佳能IXUS95，100，110，990，佳能IXUS80，85，90，860。最重要的成像器件CCD的尺寸也差不多，都是1/2.3寸左右。虽然其中一些在像素数量上有所提升，但实际成像效果并无实质性区别。基本都是同类型同档次的型号，属于新瓶装旧酒，没有什么突出的功能，除了一些花哨的功能对提升成像效果没有作用。因为它们刚刚推出，价格高，目前性价比低。买相机和买电脑是一样的。适合自己的才是最好的。你可以在网上查资料，根据自己的价格和喜好比较不同的型号。
